El A.B.C. del acuario para iniciados
Temas de esta nota
INTRODUCCION
SELECCIÓN DE LA PECERA Y LUGAR DEL MONTAJE
TIPOS DE ACUARIOS
EL EQUIPAMIENTO PARA EL ACUARIO
LA DECORACION
EL MONTAJE DEL ACUARIO
ACONDICIONAR EL AGUA
EL CICLADO: EVITAR LA MUERTE DE PECES EN UN ACUARIO DE PRINCIPIANTES
EL PROCESO DE MADURACION DEL ACUARIO: EL CICLO DEL NITROGENO
LAS FORMAS CORRECTAS DE CICLADO
LA CALIDAD DEL AGUA
CUANDO Y COMO INTRODUCIR LOS PECES
SER BUEN OBSERVADOR EVITA INCONVENIENTES
EL MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ACUARIO
ULTIMAS RECOMENDACIONES
INTRODUCCION
SELECCIÓN DE LA PECERA Y LUGAR DEL MONTAJE
TIPOS DE ACUARIOS
EL EQUIPAMIENTO PARA EL ACUARIO
LA DECORACION
EL MONTAJE DEL ACUARIO
ACONDICIONAR EL AGUA
EL CICLADO: EVITAR LA MUERTE DE PECES EN UN ACUARIO DE PRINCIPIANTES
EL PROCESO DE MADURACION DEL ACUARIO: EL CICLO DEL NITROGENO
LAS FORMAS CORRECTAS DE CICLADO
LA CALIDAD DEL AGUA
CUANDO Y COMO INTRODUCIR LOS PECES
SER BUEN OBSERVADOR EVITA INCONVENIENTES
EL MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ACUARIO
ULTIMAS RECOMENDACIONES
INTRODUCCION:
El montaje de un
acuario no es difícil como se podrá observar en este artículo, solo hay que
tener algunas precauciones a la hora de tomar la determinación de montar uno,
tener paciencia es la clave para no agarrarnos la cabeza luego y ser constante
en las responsabilidades que trae aparejado.
En esta sección
encontrará la información necesaria para quienes están tomando la determinación
de montar su primer acuario, esos datos que difícilmente obtengan y que
resultan de vital importancia para no llevarse una decepción al querer
iniciarse en este hobby.
SELECCIÓN DE LA PECERA Y LUGAR DEL MONTAJE
Debemos tener en
claro que un litro de agua, equivale a un kilo de peso. Ahí radica el primer
cálculo a realizar, el del volumen, el cual se saca midiendo el ancho
multiplicándolo por el largo y multiplicándolo por el alto, para luego
dividirlo por 1000. A modo de ejemplo un acuario de 40cm. de frente, 20 cm. de
fondo y 30 cm. de altura, podrá contener unos 24 litros. Si a eso le sumamos el
peso del vidrio, la decoración y artefactos, ese acuario promediará los 30 kgs.
de peso. Esta información es vital para tener en cuenta que donde armaremos el
acuario, cuente con una superficie sólida que pueda soportar el peso.
Uno de las
consideraciones a tener en cuenta, radica en la cercanía a lugares donde se
pueda contar con agua y desagüe para la misma (sobre todo si el acuario es muy
grande) ya que los volúmenes de agua en los cambios que deben efectuarse
periódicamente son importantes. Tampoco debe ser un lugar donde reciba luz
solar directa, de lo contrario estaremos más preocupados en evitar la
reproducción de algas que en el disfrute del hobby, por eso es importante que
el acuario no esté cerca de ventanas, puertas de vidrio o similares. Evitando
estos lugares también evitaremos los cambios de temperaturas, los cuales pueden
afectar el ecosistema que estamos generando. Los acuarios deben emplazarse
sobre superficies lisas y niveladas y no deben emplazarse en lugares
excesivamente altos. Debemos elegir el lugar donde el accesdo al mismo sea
fácil.
Otro de los aspectos
a evaluar radica en los cambios en las condiciones del agua. En acuarios chicos
una pequeña variación del volumen del agua, implica un gran cambio en los
parámetros. Estos cambios en el agua suelen ser frecuentes en acuarios
reducidos de tamaño, mientras que si hablamos de grandes acuarios pueden ser un
gran problema para principiantes. Lo ideal y recomendable para iniciarse es un
acuario que esté entre los 38 y 72 litros.
Los acuarios rara
veces pierden agua, pero antes de montarlo, deberíamos realizar una prueba a
tal efecto. El acuario debe llenarse lentamente y de ser posible con agua
templada y una vez lleno dejarlo por 24hs. para verificar que no aparezcan
grietas, fisuras o tengan pérdida de agua. Recién una vez chequeado que el
acuario no pierde debe limpiarse, sin utilizar ningún tipo de material abrasivo
o químico (limpia vidrio, detergente, etc.), a lo sumo use una solución de sal
marina, es la que se utiliza para acuarios de agua salada (no es la de uso
doméstico). Debe limpiarse con paños blancos y limpios. Tras este paso, vacíe
el acuario, enjuáguelo y llénelo de nuevo.
TIPOS DE ACUARIOS
Definir las especies
de peces que habitarán en nuestro acuario, resulta de suma importancia, ya que
definirán también el tipo de acuario a montar y por ende su equipamiento y
requerimientos. Si bien existen muchos montajes de acuarios (recomiendo ver el
artículo “TIPOS DE ACUARIOS” de este
blog), básicamente tenemos una gran división: Los Acuarios de Agua Salada y los
Acuarios de Agua Dulce. Dentro de los acuarios de agua dulce debemos
diferenciar entre “los acuarios de agua fría” y “los acuarios de agua
caliente”.
A modo de ejemplo el
equipamiento básico para un acuario de agua dulce fría que no supere los 75
litros, consta de un aireador, mangueras y piedras difusoras, placas biológicas
e iluminación. Mientras que un acuario de agua dulce cálido requerirá también
de termómetro y un calefactor. Los de agua salada debemos hablar de otro tipo
completamente diferente de equipos, como las bombas de poder, espumadores de
proteínas, rocas vías, termómetro, calefactor, etc.
EL EQUIPAMIENTO PARA EL ACUARIO
LA ILUMINACION: Una buena e uniforme iluminación del acuario
siempre será mejor para una buena observación, favorecerá el color de los peces
y el crecimiento de las plantas naturales. La luz del acuario debe estar
encendida entre 4 y 10 horas diarias, dependiendo del tamaño y de los vatios
utilizados. Hay distintos tipos de iluminación para acuarios siendo el más
utilizado los tubos fluorescentes, ya que estos emiten una mayor intensidad de
luz que las bombillas. Como línea general, si no se tienen plantas naturales
debe utilizarse como máximo 0,75 vatios por litro de agua, esto permitirá que
el acuario esté bien iluminado pero no generará la luz excesiva para la
reproducción de algas. En este esquema podemos decir que en un acuario de 40
litros con 30 vatios que genere una bombilla o tubo fluorescente es suficiente.
En el caso de los acuarios plantados, la proporción debe ser de 1,5 vatios por litro de agua,
esto ayudará al desarrollo de las plantas y estas al poder crecer normalmente,
consumirán los nutrientes que requieren las algas para reproducirse. En este
ejemplo en un acuario de 40 litros debiéramos colocar 60 vatios. Lo último a
tener en cuenta en caso de usar focos de bajo consumo, es que el espectro de
luz debe ser frío, nunca debe usarse los de espectro de luz cálida ya que estos
en verano suelen influir elevando demasiado la temperatura del acuario.
EL FILTRADO DEL AGUA: Hay una extensa variedad de filtros
para acuario en el mercado que son efectivos para la limpieza, mantenimiento de
los parámetros y oxigenación del agua. Podemos dividirlos en filtros biológicos
y mecánicos. Los filtros biológicos consisten en placas y un aireador, con
diferentes variantes como pueden ser la colocación de esponjas, canastas, etc.
Estos filtros son muy útiles para acuarios menores a los 75 litros, donde crea
un sistema biológico propio que mantiene las condiciones y equilibrio del
acuario. Los mecánicos podemos dividirlos en internos (son instalados en el
interior del acuario), o externos, entre los cuales encontramos varios modelos
como el de cascada, o el de mochila. La inmensa mayoría de los filtros
mencionados utilizan fibras, carbón activado, perlón o guata, turba, arena,
piedra, entre otros elementos para purificar el agua. Estos filtros pueden ser
utilizados en cualquier tipo de acuario. (Para tener más información recomiendo
leer el artículo “SISTEMAS DE FILTRADOS” de este
blog).
LA DECORACION
LA DECORACION
EL MONTAJE DEL ACUARIO
Seleccionado el
lugar, comenzamos el montaje del acuario. Si seleccionó filtro biológico, es el
momento de colocar las placas. Posteriormente debemos colocar el sustrato,
previamente lavado varias veces simplemente con agua de la canilla. En caso de
haber elegido un acuario plantado, primero debemos colocar la tierra
enriquecida para el abono y posteriormente la grava o arena. El cálculo
estimativo para un acuario no plantado debe ser de 1kg. de grava o arena por
cada 5 litros de agua, si por el contrario es un acuario plantado debemos
colocar la tierra enriquecida de tal forma que queden unos 2 centímetros en el
frente y unos 4 centímetros en la parte posterior del acuario, sobre este se
coloca la grava, unos 3 centímetros en el frente y 5 en la parte posterior del
acuario. Siempre distribuya el sustrato en forma escalonada, quedando más
elevado la parte posterior del acuario, esto contribuye a brindar una
perspectiva de profundidad que mejora el paisaje a generar.
Seguidamente
introducimos el agua, la misma no debe introducirse en forma directa ya que
removeremos todo el sustrato desarmando el trabajo realizado y enturbiando el
agua. La técnica correcta radica en colocar un recipiente de plástico (un
plato, o tapa de taper) y verter sobre este el agua en forma lenta, hasta que
rebalse y se vuelque sobre el acuario. A medida que se llene el acuario
continuaremos arrojando el agua sobre el recipiente el cual comenzará a flotar.
Una vez que el
acuario se haya llenado hasta la mitad es el momento de introducir las plantas,
decoraciones y equipamiento. Tenga cuidado en la forma de anclar las plantas,
ya que cuando termine de llenarse el acuario la presión puede arrancarlas y
hacerlas flotar. Finalice de llenar el acuario dejando uno 2 cm. por debajo del
tope superior. Por último encienda el equipamiento y chequee que el mismo
funcione correctamente.
ACONDICIONAR EL AGUA
Si utilizamos agua
corriente, debemos tener en cuenta que las empresas proveedora trata la misma
con cloro y cloramina. Cualquiera de los dos productos puede ser tolerados por
las plantas, sin embargo son rotundamente nocivos para nuestros peces. Por esta
razón debemos tratar el agua antes de introducirla en nuestro acuario. Una
forma de saber si nuestra agua contiene cloro o cloramina, es dejando
estacionar en un recipiente el agua que sacamos de nuestra canilla; si en el
término de unas horas aparecen pequeñas burbujas de aire en las paredes del
recipiente el agua tiene cloro o cloramina. El cloro tiende a evaporarse entre
las 24hs. a 48hs. de haberse sacado de la canilla, por el contrario la
cloramina demanda una semana aproximadamente.
Es por eso que para
el acondicionamiento del agua viene un producto denominado “anticloro” que
contribuye a dejar el agua en condiciones en pocos minutos. El mismo se
adquiere en cualquier local que comercialice peces y la forma de dosificarse se
encuentra explicado en la etiqueta del producto. Existen variaciones de este
producto, nosotros sugerimos la utilización del anticloro que viene dosificado
con aloe vera, debido a que además de eliminar el cloro y la cloramina,
contribuye a fortalecer la mucosa que reviste a los peces, la cual se debilita
mucho cuando se producen cambios de agua, debido al stress, los cambios de
temperatura del agua y de los parámetros.
EL CICLADO: EVITAR LA MUERTE DE PECES EN UN ACUARIO DE
PRINCIPIANTES
Existen algunas
marcas comerciales que nos ofrecen las bacterias necesarias para acelerar el
ciclado, pero resultan ser costosas y difíciles de obtener. No importa que digan en los comercios del
rubro, aún en los especializados, no hay otro producto mágico que evite este
procedimiento, solo el tiempo y la espera por estabilizar el acuario es la
forma de hacerlo correctamente. Muchos comercios, cuando adquirimos nuestro
primer acuario, suelen no informar correctamente sobre el ciclado con el objeto
de poder vender junto a la pecera los primeros peces, aun sabiendo que muchos
de los mismos morirán. De esa forma el acuarista principiante regresará antes
del mes a reponer los peces perdidos, con el riesgo de tener que regresar hasta
tres o cuatro veces y en el caso de estar completamente desinformado terminará
adquiriendo remedios y otros productos creyendo que sus peces están enfermos.
Con el tiempo, si continúa con el hobby, al mes los parámetros se estabilizarán
y el acuarista creerá que dio con la clave de la enfermedad y sus peces ya no
mueren, o se cansará y abandonará esta actividad.
En esta sección
mostraremos los conceptos básicos del ciclado. Una correcta maduración del
acuario implica, el armado completo y puesta en funcionando del mismo sin los
peces al menos durante 30 días. Pueden ser menos, pero cuanto más, mejor para
estabilizar los parámetros del acuario.
EL PROCESO DE MADURACION DEL ACUARIO: EL CICLO DEL NITROGENO
Para entender las
razones para la maduración de un acuario, debemos comprender que estamos
conformando un microecosistema. Para ser más gráficos una pecera no es una
jaula, aunque muchos la conciben así. Un acuario, es la reproducción de un
ecosistema (o al menos de las mínimas condiciones necesarias), para poder colocar
en él especies de plantas y peces que evolucionaron durante miles de años para
estar adaptados a la vida en el agua.
Para comprender el
porqué de la necesidad del ciclado debemos comprender como se generan las
condiciones de intercambios de gases en el agua de nuestro acuario. El agua no
solo posee oxígeno y dióxido de carbono, también hay nitrógeno. Por su
importancia debemos entender el ciclo del nitrógeno y su impacto en nuestro
acuario.
El amonio (NH3), es
un gas poco tóxico, pero se convierte en amoniaco (NH4), el cual si es un gas muy
tóxico para nuestros peces en un procedimiento que no detallaremos aquí por su
complejidad. El paso de amoniaco (NH4) a Nitrito (NO2), el cual es también
altamente tóxico, se realiza en una reacción llamada Acción Nitros a través de
las bacterias Nitrosomas y Nitrococus. El siguiente paso, de Nitrito (NO2) a
Nitrato (NO3), el cual es un gas poco tóxico, se llama Nitratación y lo
realizan las bacterias Nitrobacterias.
De no generarse este
proceso natural en el acuario, no podríamos tener uno, ya que nos resultaría
imposible sacar esos tóxicos a la velocidad que se producen, con lo cual
morirían todos los peces que pusiésemos dentro. De ahí la importancia de hacer
un ciclado correcto del acuario. Ahora bien estas bacterias no están en nuestro
acuario al momento de montarlo, por el contrario se desarrollan a medida que
cada uno de estos gases van apareciendo y se instalan en los filtros del
acuario. Por eso hay que darles tiempo.
LAS FORMAS CORRECTAS DE CICLADO
A continuación te
ofrecemos las etapas y cuatro formas correctas de realizar el ciclado del
acuario. No es
muy complicado, bastaría seguir unas cuantas indicaciones que tienen su
fundamento en la naturaleza.
Primera etapa: Debemos proporcionar alimento a las
bacterias nitrificantes. En esta primera etapa debemos establecer en nuestro
acuario el primer tipo de bacterias del ciclo, las llamadas “nitrosomonas”. Las
Nitrosomonas son las encargadas de transformar el amoniaco en nitritos
(consumen NH3 o NH4 y lo transforman en NO2). Estas bacterias nitrificantes,
como cualquier ser vivo, solo se establecen y se reproducen, allí donde
encuentran suficiente alimento para ellas. El alimento básico de estas
bacterias beneficiosas es el amoniaco, así que el primer paso que debemos saber
es como hacer para que proliferen en nuestro acuario.
Aquí tenemos cuatro opciones a
evaluar:
Opción A: Podemos adquirir en los comercios bacterias instantáneas y añadirla directamente.
Estos productos contienen millones de bacterias nitrificantes vivas que pueblan
el acuario en tan solo 24 horas y que debe añadirse según la proporción marcada
por el fabricante. Pero como decíamos antes, necesitan alimento para sobrevivir
por lo que deben de recibir algo de amoniaco y formar cepas. Si bien este
sistema nos permite ingresar los peces en 24hs. debemos tener suma precaución
para evitar que los parámetros varíen bruscamente, produciendo la mortandad de
peces.
Opción B: Realizar el ciclado
tradicional sin peces. Para esto, tras haber montado el acuario, debemos añadir
periódicamente al acuario sin peces un
poco de alimento en escamas para peces, el cual se descompondrá y generará el
amoniaco suficiente para "alimentar" a las bacterias nitrosomonas. La
cantidad y la periodicidad del poco alimento que añadamos es importante porque
de ello dependerá la cantidad de amoniaco que genere la descomposición de este.
Al añadir el alimento es mejor añadirlo bien triturado para facilitar así su
sedimentación y descomposición más rápida. Luego debemos controlar los
parámetros y en 30 días, una vez estabilizados los mismos comenzar a colocar
los peces.
Opción C: Ciclado con algunos peces "testigo". Para esta técnica
debemos dejar que el acuario repose durante un par de días, ingresando
periódicamente alimento en escamas. En este punto podemos introducir un par de
peces resistentes. Tener mucho cuidado con que peces introducir, debido a que
no todos soportan las primeras variaciones de los parámetros de los acuarios.
Si tenemos un acuario de agua tropical, los lebistes son una buena opción para
esta tarea. Debemos alimentar a los peces todos los días y cada par de días,
hacer un cambio de agua acondicionada del 10-15%. No debemos añadir más peces
hasta que los niveles de los parámetros de amoniaco y nitritos marquen cero.
Opción D: Utilizar un acuario maduro. Con algo de agua y los medios filtrantes de
un acuario maduro, es decir que tenga al menos unos 3 meses funcionando,
podemos utilizar el material filtrante de un filtro maduro o de ser posible el
filtro completo tal y como este sin lavarlo, trasladarlo y poniendo en
funcionamiento inmediatamente al acuario nuevo. Además debemos llenar el 50%
con el agua madura del acuario ya instalado a nuestro nuevo acuario.
Segunda Etapa: Establecimiento de una segunda cepa de
bacterias denominadas Nitrobacter. Esta fase que dura unos 10 días y en ella no
hay que hacer nada especial: cuando en nuestro acuario halla un cierto nivel de
nitritos eso será suficiente para que en días se establezca esta segunda
colonia de nitrobacterias. Estas “Nitrobacterias” son encargadas de consumir
nitritos y lo transforman en nitratos y tienen la particularidad que no se
reproducirán hasta que no baje el nivel de amoniaco en el agua, de esta forma
ceden la prioridad a las bacterias nitrosomonas. Esta segunda etapa termina en
el momento que se detecte un desplome total y absoluto de los niveles de
nitritos en el agua. Esto significa que ya se ha establecido la colonia de
bacterias y todos los nitritos se han transformado en nitratos.
Algunas recomendaciones:
- Se sugiere que si se opta por las técnicas "rápidas" de
todos modos no se inicie el acuario con gran cantidad de organismos, lo mejor
será ir poblando el tanque paulatinamente, es decir poco a poco.
- Dejar el acuario a oscuras sin poner la iluminación: porque las
bacterias nitrificantes son fotofóbicas y se reproducen mejor a oscuras.
Además, la oscuridad evitará la proliferación de posibles algas verdes.
- No apagar nunca el filtro: no toquetearlo ni limpiarlo, a no ser que
esté atascado por la suciedad. Si hay que limpiar algo el material del filtro,
se limpia cada 15 días y siempre con agua sacada del propio acuario (nunca con
agua del grifo). Es conveniente proporcionar a las bacterias un buen material
poroso dentro del filtro donde poder establecerse. Si además el sustrato del
acuario es también de material poroso mejor.
- Asegurar la mejor oxigenación posible del agua. Esta recomendación es
válida para todo el ciclado completo.
- Temperatura a 25-26°C ideal para la reproducción de las bacterias
nitrificantes.
El Ciclado puede darse por finalizado en un tiempo que puede ser en
promedio de 20 a 40 días. Una vez se haya completado el ciclo biológico y el
acuario siga en funcionamiento, es necesario mantener siempre los niveles de
NO3 y el par NH3/NH4 en cero. La mejor forma de hacerlo es realizando sin falta
cambios parciales de agua, 30% semanal de forma regular.
LA CALIDAD DEL AGUA
El PH del agua es una
medida que indica la cantidad de iones de hidrógeno que contiene el agua
determinando si el agua es acida, neutra o alcalina. El valor de PH se mide en
un rango de 0 a 14, siendo el agua acida si está por debajo de 7, alcalina por
encima o neutra si coincide con 7. Cada valor de la escala representa una
diferencia considerable porque el valor de la escala es una función
logarítmica. Un PH de 8 es diez veces más alcalino que un PH 7 pero 100 veces
más alcalino que un PH 6. Un rango de 6,5 a 7,5 es el necesario para la inmensa
mayoría de los peces tropicales. Algunos cíclicos africanos prefieren un alto nivel
de PH así como los tetras y rasboras prefieren un nivel bajo de PH en especial
para el crecimiento y cría.
Los test permiten ver
que condición de PH tiene nuestro acuario, en caso de no coincidir los
parámetros para los peces que vamos a colocar en el acuario, existen productos
en el mercado que ayudan a cambiar, ya sea elevando o bajando el PH. También
hay formas naturales de ayudar a modificar estos parámetros.
Por otra parte, el
mayor o menor grado de dureza de un acuario depende de la suma de sales
minerales disueltas, principalmente el calcio y el magnesio. Los minerales que
causan dureza son medidos en parte por millón (ppm) 50 ppm. se considera agua
blanda y cerca de 200ppm se considera agua dura. La presencia de piedras
calizas y otras ricas en calcio tienden a aumentar la dureza. Con la
evaporación ocurre que los minerales se quedan en el acuario causando un
incremento en el nivel de dureza del agua remanente. De ahí radica la
importancia de evaluar periódicamente los parámetros del acuario.
Uno de los aspectos a
contemplar al momento de introducir los peces radica en la compatibilidad de
los mismos, es decir que las diferentes especies a introducir coincidan en los
niveles de temperatura, condiciones del agua, que no sean competidores entre sí
(caso de los bettas) o no introducir peces que puedan resultar más agresivos
con otras especies (como puede suceder con el pez barbos tigres, o el Oscars o
la mayoría de cíclidos). Si su anhelo es introducir estas especies deberemos
dejar de lado la idea del acuario comunitario (un acuario con diferentes
especies), apuntando a un acuario específico e introduciendo peces de la misma
especie y tamaño. En este punto
recomendamos leer los artículos de este blog: Peces de agua fría, Peces Tropicales, Peces Cíclidos, y compatibilidades donde podrá apreciar las características de un
gran número de peces como así también las especies con las que son compatibles.
El último aspecto a
tener en cuenta al momento de ingresar al acuario los peces, es el
procedimiento de aclimatar los mismos. Tengamos en cuenta que los peces que nos
han vendido provienen de otro acuario, con temperatura y parámetros de agua
diferentes al nuestro. Si sacamos al pez de la bolsa apenas llegamos a nuestro
hogar y lo echamos al acuario, debemos rogar que el mismo sea realmente fuerte
para que no se enferme o muera. El procedimiento de aclimatar los peces
comienza con la colocación de la bolsa cerrada en el acuario. Ahí deberá
permanecer una media hora para que las temperaturas de las aguas se equiparen.
Seguidamente abriremos la bolsa y cada 5 minutos comenzaremos a echar pequeñas
cantidades de agua del acuario dentro, esto permitirá que el pez que compramos
se adapte al PH y la Dureza de nuestro acuario. Nunca debemos dejar que el agua
de la bolsa caiga en nuestro acuario, de esta forma evitaremos ingresar
enfermedades o parásitos a nuestro acuario. Cuando la bolsa esté próxima a
llenarse sacaremos el pez y lo introducimos al acuario, retiramos la bolsa con
el agua la cual desecharemos.
Debemos fijar un día de la semana, donde les podamos dedicar
un tiempo acorde al mantenimiento del acuario. Tras realizar las tareas correspondientes
al mantenimiento diario una de las primeras acciones que debemos efectuar, es
el sifoneo del acuario.
PECES: ¿CUALES, CUANTO, CUANDO Y COMO INTRODUCIRLOS?
También debemos
evaluar el número final de animales que podremos introducir en nuestro acuario.
Generalmente los acuaristas que se introducen en esta actividad, les gusta ver
su acuario lleno de peces de diferentes especies y colores, sin embrago un
exceso de animales trae muchos más inconvenientes. En principio aumenta el
consumo de oxígeno, incrementa las heces y por ende el amoníaco, genera una
mayor agresividad (aun en peces de la misma especie) por la competencia por
comida y territorios, todo esto incrementa el strees de los animales bajando
sus defensas dejándolos expuestos a enfermedades, bacterias, hongos e
intoxicaciones.
Por eso debemos
entender que existe un límite a la hora de introducir peces. Si bien la
cantidad real puede variar (dependiendo del crecimiento final del pez, el
equipamiento del acuario con el que se cuenta, la capacidad de filtrado y
cambios de agua, la forma del acuario), existe una regla general que podemos
llegar a utilizar para saber que cantidad de animales podemos introducir, esta
es de 1cm. de pez por cada 1,5 litros de agua.
Los peces grandes necesitan
más área de superficie que los pequeños. También influyen los tipos de peces ya
que algunos necesitan más espacios que otros. Los Bettas o Gouramis por ejemplo
son capaces de respirar oxígeno donde otros peces no pueden.
A continuación
pondremos dos ejemplos de peces que podrían habitar juntos en un acuario de 38
litros con filtro y calentador. Para entenderlo estos peces deben tener un
tamaño inicial de entre 1,5 y 2,5. De todos los peces que mencionaremos el escalar
sería el único que podría seguir creciendo en el acuario. EJEMPLO N°1: 2
monjitas, 2 xhiphos, 1 betta hembra (o un macho aislado e betera) 6 lebistes y 4 platies. EJEMPLO N°2: 6 Neones
Cardenales, 4 Neones Chinos, 2 rasboras, 2 Escalares (25/50 CM).
Resuelto los aspectos
de compatibilidad y cantidad de animales, debemos saber cuándo se pueden
introducir los animales. Solo hay un momento, finalizado el ciclado. Otro
aspecto a tener en cuenta radica en nunca introducir el número final de peces
todos juntos. A modo de ejemplo, si en nuestro acuario entran un máximo de 8
Mollys, debemos introducir 2 por semana, es decir que entre ciclado (un mes
aproximadamente) y el ingreso de la totalidad de peces transcurrirán 8 semanas,
o dos meses. Nunca debemos introducir todos los peces juntos debido a que si
bien el acuario está ciclado, la incorporación de animales cambiará los
parámetros del agua y debemos ayudar a que el acuario continúe estabilizándose
en ese tiempo.
EL MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ACUARIO
Todo acuario debe
tener un mantenimiento básico, si bien el mismo se encuentra supeditado al
tamaño, condiciones de filtrados, etc., en esta sección detallaremos los
aspectos básicos aplicables a todos los acuarios. El mantenimiento del acuario
es una labor que requiere, contrariamente a lo que se cree, muy poco tiempo.
Basta con dedicar 5 minutos diarios y unos 30 minutos cada semanas para conseguir tener nuestro acuario
en perfectas condiciones.
Mantenimiento diario:
Todas las mañanas al levantarnos debemos realizar una inspección
visual de los peces para comprobar que están bien (fijarse en si nadan
normalmente, si tienen heridas, vientre hinchado, ojos saltones... cualquier
cosa que nos parezca indicativo de que el pez pueda estar enfermo). Cuando hay
peces de cardumen o tenemos varios peces de la misma especie conviene contar de
vez en cuando si están todos o no. Si notamos que falta algún pez, hay que
sospechar que está enfermo y que se ha escondido. Es importante localizarlo
para tratarlo cuanto antes.
Comprobar que el filtro,
luces y calentador funcionan correctamente. Si se puede debe retirarse las
hojas muertas.
Mantenimiento semanal:
Sifonear el Acuario:
La acción de sifonar no es más que limpiar superficialmente el fondo del
acuario, esta es una tarea fundamental para quitar del fondo las heces, restos
de comida y restos de plantas, de esta manera contribuimos a bajar el nivel de
amoníaco y por ende de nitritos y nitratos. Para esto usamos un sifonador, que
no es más que una tubo unido a una manguera. Existen sifones con su propio
sistema de bombeo y están los mecánicos que necesitan se bombeados, también los
hay caseros (hechos con una botella y una manguera), no importa cuál de ellos
sea, todos funcionan bien y su implementación en básica. El sifón funciona por
gravedad, para lo cual debemos colocar un balde en un nivel más bajo que el
acuario donde vayamos a echar el agua que descartaremos mediante la succión.
Luego introducimos el sifonador en el agua y empezamos a succionar el agua del
fondo del acuario, la cual es la que contiene los deshechos. Si el acuario solo
tiene grava debemos introducir un poco el sifón para una mejor succión de los
restos, si el acuario tiene un sustrato enriquecido lo usaremos
superficialmente. Luego iremos desplazándolo por el fondo del acuario como si
fuese una aspiradora. Debemos sifonar hasta un 20% o 30% del agua del acuario. Si
tenemos muchas plantas y objetos decorativos, lo realizaremos en las zonas en
las que podamos. Si tenemos arena de sílice, puedes acoplar una botella ancha
cortada a una manguera para que tenga una boca más grande y más larga de tal
manera que al aumentar el diámetro del tubo, disminuya la succión lo suficiente
para que la arena caiga por gravedad, librándose de ser succionada.
Limpieza de cristales:
La limpieza de los cristales es una tarea que tenemos que realizar en
el mantenimiento y limpieza del acuario y lo haremos una
vez a la semana. Se debe hacer en cuanto veamos que los cristales empiezan a
ensuciarse un poco ya que si esperamos a que haya bastante suciedad (algas),
luego nos costará bastante quitarlas del cristal. Hay muchos herramientas que
podemos utilizar alguna de ellas son Imanes limpiacristales
(los cuales es aconsejables para acuarios pequeños y debe tenerse en cuenta el
desgaste para evitar rayar los vidrio), Rasquetas limpiacristales (muy útiles
para limpiar la parte de atrás del acuario) guantes limpiacristales (Sirven
para limpiar las algas de las rocas, plantas y otros elementos decorativos,
como así también para limpiar los cristales) y las toallitas limpiacristales
(los cuales sirven únicamente para limpiar los cristales siendo menos prácticos
que los imanes o rasquetas).
Cambio de agua en el acuario: Los cambios de agua en el
acuario son fundamentales en el mantenimiento de nuestro acuario para
que nuestros peces puedan sobrevivir. A pesar de que tengamos un buen filtro,
este no logra el mantenimiento constante de los parámetros y es necesario realizar cambios de agua cada
cierto tiempo para que esté en óptimas condiciones. Los cambios de agua deben
realizarse todas las semanas, cambiando entre un 20% y un 30% del volumen del acuario
aproximadamente. A modo de ejemplo si el acuario tiene 100 litros de agua,
tendremos que cambiar 20 litros. La forma correcta de realizar los cambios es
colocando en baldes la cantidad de agua necesaria, tratándola con anticloro y
dejándola reposar una 24hs. aproximadamente (si bien los anticloros trabajan en
pocos minutos, de esta manera también permitiremos que otros elementos que
contiene el agua como el plomo o arsénico, se reposen en el fondo del agua).
Además deberemos igualar la temperatura del agua en los baldes con la del
acuario, para lo cual colocaremos un termocalefactor regulado a la temperatura
del acuario. Podemos aprovechar el agua que descartamos al momento del sifoneo
de nuestro acuario para hacer esta renovación del volumen del agua (esta agua
que sacamos es buena para regar las plantas que tengamos en macetas, ya que
naturalmente está abonada). Finalmente incorporamos el agua preparada. Un
último detalle, los baldes que utilicemos para esta acción, solo debemos
destinarlo al acuario, si cumple otra tarea, como la de ser usado para lavar la
ropa, corremos riesgo de introducir al acuario elementos como jabón, siendo
tóxico para nuestros peces.
Mantenimiento mensual:
Finalmente cada mes,
además de hacer las tareas diarias y mensuales, debemos también controlar
nuestros filtros. Solo en caso que los mismos estén muy obstruidos, deberemos
limpiarlos. Generalmente este proceso se
hace cada tres meses, pero depende de si el acuario se encuentra plantado o no,
el tamaño de nuestros peces y la calidad del filtro. En caso de tener que
limpiar el filtro, debemos hacerlo solo extrayendo el material poroso y
lavándolo en agua del mismo acuario (nunca debemos lavarlo con agua directa del
grifo, o mataremos todas las bacterias benéficas del mismo). Tampoco debemos
renovar por completo los elementos filtrantes todos de una vez, debemos ir
renovando por elementos en diferentes meses, es decir si cambiamos por ejemplo
el perlón, no debemos tocar el resto de los materiales filtrantes, ya que de
esta manera permitimos que las bacterias vuelvan a colonizar el elemento
cambiado. Por último debemos realizar un testeo completo de los parámetros del
agua.
ULTIMAS RECOMENDACIONES
- Ser buen observador de tu acuario ayudará mucho, te permitirá ver si las plantas crecen adecuadamente, detectarás las conductas normales de los peces, sabrás distinguir los peces enfermos o que no se desarrollan, como así también los cortejos y preparativos de los peces para su reproducción. Dedica el tiempo necesario a conocer tus peces.
- Es bueno realizar una tabla de seguimiento de los parámetros, donde podamos anotar en ella la fecha y los niveles que dieron los test, esto servirá para hacer un seguimiento y como afecta la introducción al acuario de un nuevo adorno, o la utilización de un medicamento, si el filtro funciona correctamente, etc. También es bueno medir los parámetros en dos momentos del día diferentes y respetar esos mismos horarios para otros controles, ya que por la noche con el aumento de co2 en el agua, el ph. varia, de medir en ambos turnos podremos sacar un promedio y eso contribuirá a llevar un mejor control.
- Las plantas, tardan en enraizar y asentarse, por eso si recién montamos nuestro acuario debemos esperar para que estén listas para recibir la llegada de los peces. Si empezamos antes, estos pueden sacarlas de su sitio, morderlas por encontrarse blandas y todavía débiles (también ellas necesitan adaptarse y fortalecerse), etc. Si queremos fortalecer las plantas, podemos usar un fertilizante antes de meterlas, echandesolo en un recipiente a parte y dejándola 3 o 4 días.
- Esperar para meter los peces, hay que tener paciencia. Al momento de comprar los peces, observar el estado del pez que va elegir, de esta manera evitará adquirir un pez enfermo. Si observa que el pez está apático, nada con movimientos bruscos o torpes, jadea demasiado, es el único que boquea, descártelo. También observe que no tenga las agallas hinchadas, manchas en los ojos, o que sea simétricamente idéntico. Un buen truco es pedirle al comerciante que le dé comida en escamas (no comida viva), para saber que el animal reacciona al estímulo de la comida, ese es un buen síntoma de un pez saludable.
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